Монтаж побутових спліт-систем на совість

Зібрана за багато років статистика свідчить, що більше 85% всіх проблем побутових спліт-систем, що виникають в перший рік роботи, викликані некваліфікованим монтажем. Ці цифри означають, що фінансове благополуччя будь-якої компанії, що займається встановленням та сервісним обслуговуванням кліматичного обладнання, безпосередньо залежить від професіоналізму монтажників. Кожен виявлений клієнтом дефект або недолік виливається не лише в додаткові витрати на виконання гарантійних зобов'язань, а й в прямі репутаційні втрати. Адже шила в мішку не сховаєш. У наше століття всюдисущого Інтернету і соціальних мереж негативні відгуки поширюються дуже швидко. Давайте розберемо найбільш небезпечні і прикрі помилки монтажу спліт-систем і спробуємо з'ясувати, як звести їх до мінімуму.

Слово клієнта проти голосу розуму

Установка внутрішнього блоку є найбільш простим етапом монтажу спліт-системи. Однак і тут є ряд тонкощів, ігнорування яких може завдати чимало проблем.

Внутрішній блок кріпиться на монтажну пластину (кронштейн), яка безпосередньо фіксується на стіні. Перед свердлінням отворів під кріплення, корисно за допомогою детектора упевнитися у відсутності в стіні прихованої електропроводки, труб опалення або водопостачання. На слово власника квартири в цьому випадку покладатися точно не варто, так як виправляти наслідки перебитого дроту або труби доведеться за рахунок компанії.

Фахівці підкреслюють, що установка повинна проводитися тільки з використанням рівня, а не «на око». Всі виробники вимагають жорстко дотримуватися горизонтальну орієнтацію внутрішнього блоку. Навіть незначний перекіс призведе до того, що конденсат, неминуче утворюється при роботі кондиціонера (до 1-2 л. на годину), перестане відводитися через дренажну трубку, а буде просто стікати на підлогу або стіну приміщення.

Ще один важливий момент - це розташування внутрішнього блоку в приміщенні. Найчастіше клієнти самі бажають вибрати, куди встановити кондиціонер - виходячи з власних міркувань про доцільність і естетичність. І часом їх вирішення бувають не надто вдалими. Так, однозначно погана ідея - повісити прилад навпроти ліжка, дивана або робочого місця. У цьому випадку потік холодного повітря буде спрямований точно на людину.

Відкритий всім вітрам

При установці зовнішнього блоку спліт-системи монтажникам доводиться враховувати безліч факторів, починаючи з особливих побажань клієнта і вимог місцевого законодавства і закінчуючи особливостями фасаду будівлі і місцевого клімату.

З точки зору монтажника найзручніше, коли зовнішній блок розташовується безпосередньо під стулкою вікна. У такому випадку для його установки і сервісного обслуговування не потрібно використовувати альпіністське обладнання, організовувати доступ на дах і т.п. Також найпростіший варіант не вимагає прокладки більш протяжної траси, що може здорожувати монтаж на пару сотень гривень, а з цим змириться далеко не кожен клієнт.

Найчастіше монтажники мають справу з залізобетонною або цегляною основою, на який фіксація кронштейнів не представляє складності. Одне з небагатьох вимог - відстань від стіни до радіатора зовнішнього блоку має бути не менше 100 мм. Також важливо строго дотримуватися горизонтальної орієнтації агрегату, відхилення від якої призводить до підвищеного рівня шуму та вібрації, більш того зростає ризик виходу блоку з ладу, все це явно не сподобається клієнту.

В останні роки з'являється все більше житлових і громадських будівель з системами зовнішнього утеплення фасаду. У них шар теплоізоляції товщиною до 100-200 мм розташовується на зовнішній стороні стіни і захищається від погодних впливів штукатуркою (так званий «мокрий фасад») або облицювальними плитами на металевій підконструкції (навісна вентильована система). Багато монтажних бригад вважають за краще не зв'язуватися з настільки складними фасадами і навішують зовнішній блок на парапет балкона (якщо він бетонний або цегляний). Але що робити, якщо балкон відсутній або парапет являє собою неміцну металеву, композитну або скляну панель?

Постачальники навісних фасадних систем зазвичай мають спеціальні проектні рішення для монтажу зовнішніх блоків кондиціонерів. Але якщо монтажники виконують приватне замовлення власника квартири, а не забудовника або керуючої компанії, проектна документація найчастіше їм недоступна. Так що доводиться звертатися до універсальних рішень.

Наприклад, для установки кондиціонера на штукатурному фасаді фахівці рекомендують дистанційну кріпильну систему Fischer Thermax. Кронштейни в цьому випадку не спираються на штукатурну поверхню (вона дуже крихка і тріскається навіть від удару кулаком), а «стоять» на довгих анкерах, що проникають в стіну крізь шар теплоізоляції. Завдяки пластиковим терморозривам, анкера не стають «містками холоду». В результаті знижується ризик випадання конденсату на кронштейнах і навколо них і зберігається теплотехнічна однорідність фасаду.

У разі вентильованої навісної системи все трохи складніше. Грубою і небезпечною помилкою буде спроба прикріпити кронштейни зовнішнього блоку безпосередньо до облицювальних плит. Вони тримаються лише на сталевих кліпсах-кляммерами і не готові сприйняти додаткове навантаження в 35-120 кг.

Типове рішення в такому випадку - зняти кілька плит облицювання і кріпити кронштейни поверх теплоізоляційного шару на описані вище дистанційні анкера. Частину траси, що проходить зовні, в цьому випадку можна заховати в вентильований зазор, під облицювання. Якщо в якості облицювання використовується мінеральний матеріал, наприклад, керамограніт або фіброцемент, то анкери можуть бути закріплені в стіні прямо крізь отвори, пробурені в плиті за допомогою алмазної коронки.

Найважливіша траса

Один з найвідповідальніших і трудомістких етапів монтажних робіт - прокладка траси (фреонових і дренажної магістралей, а також електричного кабелю). Помилки, допущені на цій стадії, з найбільшою ймовірністю призводять до швидкого виходу кондиціонера з ладу.

 «Найневинніша» помилка - це відсутність ухилу траси в бік зовнішньої стіни (не менше 2 см на 1 м), який дозволить конденсату з внутрішнього блоку самопливом відводиться на вулицю по дренажному каналу. Цей недолік призводить до застою води в дренажній ванні і трубці, появи неприємного запаху і протікання. У всіх ситуаціях, коли природний відтік конденсату утруднений, врятувати становище може установка дренажної помпи.

Особлива увага повинна приділятися якості і підготовці мідних труб, які використовуються для прокладки холодильного контуру.

Найважливіша умова довговічності кондиціонера - відсутність будь-яких забруднень в просвіті трубопроводів зі спеціальної, т.зв. «холодильної» міді, яка відрізняється від водопровідної значно меншою кількістю домішок. Сміття може потрапити в систему не тільки в процесі різання труб, але і при їх пайці. Тому процес рекомендують проводити під азотом, без доступу кисню, щоб не утворювалася окалина. Стружка, окалина, волога, проста пил і бруд - все це стає причиною «передчасної кончини» компресора. Тому рекомендують спочатку встановити внутрішній і зовнішній блоки, а вже потім з'єднувати їх «свіжопрокладеною» трасою.

При монтажі мідних трубок для підведення і відведення холодоагенту фахівці рекомендують теплоизолювати кожну трубку окремо, а не в єдиній теплоізоляції. Справа в тому, що в разі безпосереднього контакту між вхідною та вихідною трубками відбувається теплообмін. Через це ефективність роботи кондиціонера знижується, а навантаження на компресор зростає.

Щоб теплоізоляція трубопроводів не руйнувалася під впливом погодних чинників (або птахів, які можуть використовувати його як матеріал для гнізд), трасу слід обернути спеціальним монтажним скотчем.

Етап з'єднання мідних труб з штуцерами зовнішнього і внутрішнього блоків за допомогою накидних гайок також вельми відповідальний. Щоб забезпечити герметичність і уникнути виникнення мікротріщин, затягуватися вони повинні з певним зусиллям, що залежать від діаметра труби. Крутний момент можна проконтролювати тільки за допомогою ключа з динамометром.

Найбільш небезпечне потрапляння в холодоагент вологи, що міститься в повітрі. Найочевидніший наслідок - її намерзання в просвіті капілярної трубки і блокування руху фреону, що призводить до частих включень / вимиканнь системи.

Особливо чутливі до якості вакуумування моделі з HCF (фторуглеродними) холодоагентами, наприклад, такими як R-407С і R-410А, що мають в своєму складі синтетичне поліефірне масло. У поєднанні з водою воно утворює кислоти, які частково розчиняють мідь з теплообмінника і трубопроводів і осаджують її на сталевих поверхнях компресора, що через якийсь час приводить до виходу його з ладу.

Потрібні професіонали!

Напередодні «гарячого сезону» в друкованих ЗМІ та на профільних інтернет-майданчиках зустрічається все більше оголошень про прийом на роботу монтажників кондиціонерів. Серед них нескладно знайти такі, де не потрібно досвіду роботи, а всьому необхідному обіцяють навчити прямо в процесі обслуговування клієнтів.

Невесела перспектива для клієнта - бути піддослідним кроликом, чи не так? Як ми могли переконатися, у новачка є чимало способів перетворити сучасну спліт-систему в купу металу і пластика, що не підлягає ремонту. І довіряти йому асистувати при монтажі - все одно, що пускати до операційного столу першокурсника вищих медичних навчальних закладів.

Нескладну істину про те, що бездоганну роботу кондиціонера протягом багатьох років визначає не іменитий бренд, а професійний монтаж і своєчасний сервіс, споживачі вже цілком засвоїли. А значить, дилетантам в цьому бізнесі залишається все менше місця.